15 июля 2004 года

В этот раз решили, что до Комсомольска поедем на автобусе. Очень непривычно для нас. Более привычным для нас является всё-таки поезд. От автовокзала отправляемся в 9.00. Автобус «кореец». Ужасно неудобно сидеть, а тем более спать. По всей видимости у нас русских спина формы не такой как у корейцев.

В половине четвёртого мы выходим из автобуса и направляемся к железнодорожному вокзалу. До поезда  времени вагон. Немного гуляем около вокзала по городу и к восьми часам садимся в поезд.

Вагон общий. Другого нам и не надо, ведь ехать всего четыре с половиной часа.

В половине первого мы высаживаемся на станции Постышево. Нас встречает ещё одна участница нашего похода Катя Шевцова в сопровождении мамы и брата. Мы размещаемся на полу в одном из углов вокзала. А в два часа ложимся спать.

16 июля 2004 года

Утром нам сообщили, что автомобиль, на котором нам предстоит доехать до начальной точки нашего маршрута, подойдёт к двенадцати часам, а в двенадцать часов выясняем, что он будет в пятнадцать часов, а приехал в пятнадцать сорок, а выехали в шестнадцать часов. Погода дрянь! С утра временами идёт моросящий дождь и, пока болтаемся по Берёзовому надо сделать важные покупки – купить китайские плащи-дождевики. Они здесь по баснословной для Хабаровска цене, но кому они нужны, те не скупятся. Хотя вещица прямо скажем не для похода!

Как выехали, первые два часа просто тряслись в кузове накрытого тентом лесовоза «Урал», а в шесть вечера пошел весьма сильный дождь. Видавший виды брезентовый тент над нами в одном из центральных мест имел большую дыру, в которую можно при необходимости вылезти на «крышу». В общем, вся, собираемая на крыше вода, стала литься к нам на головы. Благо в одном из близлежащих рюкзаков был пропиленовый тент, которым мы укрылись. К половине восьмого дождь закончился.

Когда водители вместе  Михаилом Шевцовым искали место начала нашего маршрута, мы убедились, что российские ребята, которые возят лес вполне могли бы участвовать в различных международных ралли среди грузовых автомобилей. Наш «Урал» так рысачил по разбоям реки Нилан, что мы убедились, «Урал» – это машина для настоящих дальневосточных мужчин!

Около девяти часов место начала нашего маршрута было определено. Мы выгрузились, попрощались  и рассчитались с нашими водителями и быстро-быстро стали ставить лагерь. Совсем быстро не получилось. В половине одиннадцатого ужинаем, а в начале первого ложимся спать.

17 июля 2004 года

Подъём в половине восьмого и в девять завтрак. В десять выходим на маршрут. Первые километры в болотных сапогах не всем даются легко. Для большинства участников болотные сапоги это диковинка и к ним надо привыкать.

Идём по всхолмлённой долине реки Нилан. Похоже, что работала драга, лет двадцать пять назад здесь мыли золото. Солнца как не было вчера, так его не появилось и сегодня. Идём небольшими 30-40-минутными ходками. Около половины двенадцатого из долины Нилана входим в долину Гремячего лога. Стараемся не терять охотничью тропу.

В 13.20 встаём на обед около странного сооружения. По назначению это зимовье, по форме что-то непонятное трапециевидной формы. Около него разводим костер, но морось заставляет нас поставить тент, поскольку прятаться в домике смысла нет – на улице капли мелкие, а в домике более  редкие, но крупные.

С обеда уходим в 15.00. По прежнему идём по еле различимой охотничьей тропе. Около восемнадцати часов проходим недостроенное брошенное зимовьё, место рядом для лагеря неплохое, однако на ночёвку вставать рано. Идём до семи часов, к этому времени уже изрядно все устали. Хотя и места особо подходящего нет, но вставать уже надо. Одну палатку ставим на берегу, а костёр и большую палатку на острове. Понимаем, что это не самое лучшее место, особенно если взять во внимание погоду. Но смыть нас ночью не должно. Под палатку на острове пришлось расчищать место от весьма приличных камней и выравнивать площадку. Однако рюкзаки и всё костровое хозяйство на ночь выносим на берег. 

18 июля 2004 года

Подъём в двадцать минут восьмого. В половине девятого завтрак. За ночь нас не смыло, воды в ручье не прибавилось, но и погода лучше не стала. Опять временами идёт дождевая морось  и тент костровой снимаем лишь в самый последний момент – перед выходом. Выходим в двадцать минут десятого.

Вначале идём правым бортом (левый берег) метров  триста и переходим на противоположную сторону. Ищем слияние с левым притоком (от нас должен впадать справа), но его пока нет. Дождь усилился.

Поднимаемся на левый склон долины, пытаемся ориентироваться. Горы закрыты, видимость по прямой не более трёхсот метров, это если ниже облаков, а облака прямо над нами.

Идём тридцати-, сорокаминутными ходками, в зависимости от рельефа.

В начале второго, спустившись к ручью,  встаём на обед на маленькой каменной косе. Выясняем, что накануне неправильно отметили место ночёвки и начальную точку ориентирования сегодняшнего дня. Для того, чтобы нормально приготовить обед приходится валить сушину, поскольку сухих дров вокруг нет. Разводим два костра – один для приготовления обеда, другой для просушки. Пока готовим обед, дождь заканчивается.

В двадцать минут четвёртого снова выходим на склон к месту окончания утреннего пути. Облака на некоторое время растащило и мы снова пытаемся определиться с местом. Так и есть до распадка, где планировали обедать не дошли весьма прилично.

Стараемся идти по голубично-багульниковому стланику, но иногда приходится заходить в кедровый, а это… Это может понять только тот, кто ходил по кедровому стланику. Иногда выходим на курумники с «дровами». На камни вставать можно, на дрова нельзя. Набираем высоту, потом оказывается, что надо спускаться ниже и пересекать небольшой распадок, поросший елью и кедровым стлаником. Затем снова выходим на небольшое плато. Темп очень рваный, первые идут не быстро, но последние всё равно отстают.

В начале шестого увидели долину, ведущую к водопаду ключа Водопадный и перевалу к озеру Корбахон. Перевала не видно, так как облачность низкая, водораздел хребта Дуссе-Алинь закрыт облаками (h » 1300  м).

В половине седьмого решаем, что надо вставать. Путь наш уже не движение, а мука. Первые не могут идти, так как последние на совершенно небольших участках сильно отстают. Устали.

Находим место и сваливаемся в ручей. Место не самое лучшее, но стоять можно.

Ужинаем лишь в половине десятого, поскольку в восемь попили чай. После ужина поём,  последние уходят спать лишь в начале второго ночи.

19 июля 2004 года

Общий подъём объявляем в без десяти восемь. Дежурный проспал. Ночью шел дождь и, хотя над палаткой был натянут тент, она всё равно мокрая. Причём снизу она тоже мокрая.

Накануне вечером предположили, что сегодня к обеду будет солнце, но пока погода такая, что ничего хорошего не ожидается  – мелкая морось, туман (или облако?), температура градусов пятнадцать, не больше.

На склон выходим лишь в без десяти десять. Сначала приходится немного побороться с высоким стлаником, затем выходим на курумник. Камни иногда сменяются мхом, а иногда низким стлаником из карликовой берёзы и ольхи. Идём параллельно ключу Водопадному, но его не видим, а только слышим. Моросящий дождь то начинаетс, то заканчивается. Облака над нами на высоте пятьдесят метров, это расстояние иногда изменяется до нуля, т.е. мы оказываемся в облаке. Видимость при этом не более двадцати метров. Вершин не видно, Идём по приборам. А приборов у нас кроме компаса и карты-километровки нет никаких. Про навигационный прибор GPS мы пока можем только мечтать.

Когда курумник закончился, и мы зашли в лес, то стали потихоньку забирать вверх, так чувствовалось, что ручей, вдоль которого мы шли точно так же «забирается» вверх.

Около часу дня мы упёрлись в стланик, попытались и дальше идти нашим направлением, но, почувствовав, что это невозможно «выглянули» поверх него. Да, перед глазами, насколько позволяла видимость, огромное поле высокого стланика. Через него идти можно только с бензопилой, а иначе просто опасно. Поэтому решаем для начала, что надо вначале спуститься в ручей и пообедать, а там уже осмотреться. Вдоль стланикова леса и спускаемся в ручей. В самом низу пришлось немножко поуродоваться в зарослях и крутом спуске, но что делать. В ручье оказывается, что места под костёр нет, дров нет. Но есть старая, закрученная сушина лиственницы. Приходится её валить и пилить на чурки. Кто пилил сухую закрученную лиственницу, тот нас поймёт, это почти то же самое, что пилить каменную берёзу. Под костёр место приходится мастерить, выкладывая его из камней прямо в русле ручья. Хорошо, что у нас таганок, а не тросик, не нужно опор для его крепления. Практически всех трясёт от холода. Все мокрые насквозь, Да ещё и холод от ручья. Над костром натягиваем тент, потому что как только мы вышли из леса, так дождь, во всяком случае нам так показалось, он припустил ещё сильнее. Пока тент не поставили, костёр развести не могли, его просто заливало. Мокрые трясущиеся от холода руки едва справились с этой задачей. Но они и должны были с ней справиться. Ведь мы же сильные! Такое экзотическое места для обеденного бивака и такие условия бывают не часто, но через это надо пройти. Мало того, что места на берегу нет, прыгаем по камням русла, да ещё и выше нас ручей гремит водопадом, и ниже он снова уходит в водопад. Потрясающе!

Отрадно, что когда обед был готов, дождь закончился, и обедали мы уже  более-менее спокойно. Сам обед добавил нам тепла и сил. В начале четвёртого выбираемся на тропу, по которой спустились. Но выход к тропе оказался несколько иным, чем при спуске. Михаил Николаевич решил на этот раз пойти первым, и направление выбрал сам. Мы оценили шутку Михаила Николаевича. Что это были за сто метров до тропы, могут понять только те, кто там были. Большую часть этих ста метров мы ползли на коленках в гору, пробираясь через кусты стланика, ветви которых были направлены вниз по склону. То есть ползли мы «против шерсти». В очередной раз мы оценили достоинство болотных сапог, которые закрывали наши колени.

Как вылезли из «кущей», немного передохнули и снова пошли вверх по границе стланика, в надежде что где-то он должен закончиться. Уклон местами около 30°. Идти сложно. Сапоги проскальзывают по мокрой земле. Идём очень аккуратно. В конце концов уперлись в вертикальные скалы. Стланик справа так и не закончился. Дальше направляемся траверсов между скалами и стлаником. Скалы изумительные. Абсолютно вертикальные гладкие бастионы. Но пройти вдоль скал мы смогли не более двухсот метров. И опять стланик. Дальше вверх уже забираться смысла нет. Какое-то чутьё подсказывает, что мы итак уже выше перевала. Командиры оставляют рюкзаки и уходят на рекогносцировку местности. В сплошном тумане пытаются разглядеть направление, куда идти дальше. Видно только стланиковое поле, но по направлению склона прикинули направление, по которому надо идти.

Вернувшись к рюкзакам, Дмитрий Вячеславович достаёт пилу-сучкорезку, и  теперь уже все вместе направляемся в стланик. Вначале действительно пришлось несколько веток выпилить, но очень скоро высокий стланик превратился в низкий, а чуть дальше стали появляться каменные полянки поросшие мхом. На одной из таких полянок мы очень ясно увидели, что спускаемся на перевал. Да, да. Именно спускаемся. Потому что в облаках мы вышли по склону значительно выше перевала. Когда же оказались на седловине, то первым делом возник вопрос, а где же водопад. Совершенно ясно, что его может быть и не слышно, поскольку,  скорее всего он в каньоне. Оббежали округу, нашли. Так и есть – вода падает примерно на тридцать метров в каньон двумя большими ступенями. Красота! Только из-за сплошного облака-тумана ничего не видно далее тридцати метров.

Фотографировать и снимать на видео из-за погоды ничего не стали и, налюбовавшись падающей водой решили, что где-то здесь надо вставать на ночёвку. Тем более что время половина седьмого и все насквозь мокрые. Но где вставать? С трудом выше водопада находим мало-мальски пригодное место, где можно разместить палатки, кухню и где хотя бы и на удалении, но есть сушины для дров. Опять встаём прямо возле воды. Костёр на крошечной косе, палатки на берегу здесь же. Дождь так и не прекращается. Нельзя сказать, что сильно быстро, но лагерь сделали, дрова заготовили и даже после ужина попели песни, а потом ещё и поговорили. Опять самые «мужественные» досидели до начала второго ночи.

20 июля 2004 года

Накануне большим советом было решено сегодня в случае дождя и плохой погоды не идти на перевал, а устроить днёвку и сходить на озеро Корбахон. Паша Игумнов аж извёлся, так ему хочется туда.

Поскольку днёвка и торопиться некуда, поэтому и спим аж до половины девятого. Дождь так и идёт. Солнца нет, дождь, поэтому идём на Корбахон. Паша счастлив.

После завтрака и похода за бревном для вечернего костра в начале двенадцатого выходим к озеру. Сначала выходим к седловине окончания нашего вчерашнего пути. По звериным тропам за пятьдесят минут мы вышли к озеру. Эх, если бы не было облаков, которые закрывают сопки вокруг и наше солнышко! Когда его много – плохо, но когда его не видишь уже четыре дня, все эти дни идёт дождь, и мы куда-то идём, да ещё  и через лес, через стланик, карабкаемся по мокрому мху в горы. Как оно нам сейчас необходимо. Михаил Николаевич очень метко охарактеризовал состояние природы окружающей нас в эти дни: зелёная зима. Сегодня что утром, что днём температура одинакова +13°С, не более. Морось то начинается, то отступает. Однако ветер стал сильнее, чем вчера и есть надежда, что это не навечно. Ну не может этот фронт плохой погоды так надолго нас накрывать.

К шести часам мы вернулись на лагерь. Всё тихо и спокойно. Гости в виде медведей не появлялись. Не спеша пилим дрова, готовим ужин, разговариваем.

Не смотря на плохую погоду (к вечеру небо и видимость лучше не стали) у всех ребят и больших и маленьких со стояние умиротворённости. Песен сегодня не поём, сушимся около костра и в одиннадцать часов ложимся спать.

21 июля 2004 года

Дежурные поднимаются в половине седьмого. От вчерашнего хмурого и мокрого неба не осталось и следа. Небо голубое, а вершины гор уже освещены солнцем. День предстоит напряженный, затягивать с завтраком нельзя.

После завтрака на солнце раскладываем вещи на просушку, развешиваем палатки. Сходили на экскурсию на водопад. Вот сегодня его можно и поснимать.

Утренняя прохлада с восходом солнца постепенно сменяется теплом.

В половине десятого выходим. Сначала приходится идти по берегам, что не доставляет особого восторга, так как приходится пробираться через стланик, поваленные деревья, заболоченные участки. Но чем дальше, тем выходов на берег всё меньше и меньше. В основном идём по руслу. Ключ не глубокий, воды здесь многим меньше, чем около водопада.

Около часу дня поднимаемся на ригель, с которого отчётливо виден наш перевал и перевал в сторону озера Горное. Ещё вчера мы решили, что если будет погода, то перед тем, как преодолеть наш перевал, мы должны сходить на экскурсию на озеро Горное. И вот мы здесь. Влево – на наш перевал, вправо – на озеро Горное, к которому также надо выходить через перевал, на самом деле не перевал, а микроперевал. Перевал то  действительно маленький, но вот чтобы подойти к озеру, надо сначала спуститься по кедровому стланику в ручей, а оттуда подняться на ригель. Озеро Горное с одной стороны окружено красивейшими скальными стенами, а с другой стороны заперто плотиной ригеля.

Издалека оценили время на свой возможный путь и поняли, что его то у нас и нет. Надо переваливать, а то опять какие-то облачка подозрительные бегают прямо над нашими головами. Возвращаемся к рюкзакам, немного отдыхаем и к перевалу. Идём сначала по каменной осыпи. Потом через стланик. А потом снова по осыпи. На стланике Дмитрию Вячеславовичу пришлось в нескольких местах пропиливать пилой-сучкорезкой проходы. А как вышли за высокий стланик, то решили, что прежде чем идти к перевалу, надо вначале подняться на гребень. По карте за ним должно быть озеро Горное. Снизу не подошли к озеру, так хоть сверху посмотрим. В половине четвёртого не доходя до гребня метров пятьдесят, бросаем рюкзак и наверх. Так и есть. Восхитительно! Облака бегут к нам из долины Нилана, мы на их уровне. Вот она – высота птичьего полёта. Скальная стена за озером смотрится сверху несколько иначе, чем мы её видели полтора часа назад. Наверное, снизу бы это озеро и всё что его окружает, такого впечатления не произвело!  Один за другим поднялись все наши ребята. Восторг в глазах абсолютно у каждого. Ну, это надо видеть, эту высоту надо пережить!

Но, восторги восторгами, а идти к перевалу то надо. Идём траверсом, не теряя высоты, и не набирая её.

В половине пятого мы на перевале. Роман Стафик быстренько разобрал тур. В нем записка Игоря Ольховского от сентября 2001 года. Три года здесь никого не было, ну кроме медведей. Вниз с перевала в нашем направлении уходит явная звериная тропа. Сомнений нет – медвежья. Спуск с перевала не сложен, двадцать минут и мы все у подножья предперевального склона. И тут закапал дождь. Опять! Суток ещё не прошло, как мы с ним простились. Но к перевалу шли, на озеро смотрели и переваливали то мы без дождя! А то, что он пошел опять, так это чтобы не расслаблялись.

Пройдя буквально два километра после спуска с перевала, в половине восьмого встаём на ночёвку. Километров прошли хоть и не много, но уже порядком устали. Тем более что днём не обедали.

Ночью шел сильный дождь и закончился он лишь к семи утра.

22 июля 2004 года

Дежурные поднялись в половине восьмого. Пока завтрак готовится дежурные сушат свои мокрые вещи около костра. Общий подъем объявляется лишь перед завтраком. Около девяти опять начался дождь.

Выходим в половине одиннадцатого. Дождь то прекращается, то становится сильнее. По состоянию неба хорошей погоды не ожидается. А нам идти через мокрый лес! И это значит, что очень быстро мы станем мокрыми. И очень быстро мы такими стали.

Идем, периодически переходя с одного берега на другой.

Дождь иногда становится настолько сильным, что начинает заливать глаза и капать с носа. Ключ, по которому мы идём, его можно назвать Перевальным, ведь он течёт с перевала через Дуссе-Алинь, от места нашей ночёвки до устья в реку Курайгагна не более восьми километров, но по такой погоде это расстояние растягивается в вечность.

В половине первого подошли к десятиметровому водопаду. Мощь его впечатляет. Но как только мы сняли около него рюкзаки, и пошли на его осмотр, дождь припустил с новой силой. Сфотографировать его удалось лишь самой обыкновенной «мыльницей», а вот цифровой аппарат и видеокамера снимать его не захотели, несмотря на зонтик, который над ними раскрыли. Обидно!

К половине второго вышли к Курайгагне. И здесь нас встретило солнце. Всё! На этот день приключений нам хватит. Находим небольшую косу. Это даже не коса, а так, небольшая площадка около воды. Не совсем замечательная, но собрать суда можно. Вообще-то в наших начальных планах мы должны были вдоль Курайгагны пешком выти к Левой Бурее, а это ещё около 12 километров. Однако, оценив  уровень воды и наш «водный» опыт мы  решили, что дальше мы поплывём. Сколько можно вёсла нести в руках?!

После обеда сушимся, качественно ставим лагерь, заготавливаем стройматериал для катамаранов.

А после ужина вечер гитарной песни. И весь вечер «на сцене» Стафик Роман.

И всю ночь опять дождь…

23 июля 2004 года

Плану сегодня днёвка, которая включает два больших дела: радиальный выход к водопаду в устье ключа Медвежий и строительство судов.

С подъёмом не торопимся, смысла в этом никакого нет. Утром туман, но к десяти часам он расходится и проясняется голубое чистое небо. От ночного дождя не осталось и следа. А солнце – это прежде всего хорошее настроение.

За ночь вода поднялась ещё на полметра. Ещё двадцать сантиметров и у нас начнёт заливать палатки, но пока не катастрофа.

К водопаду желание идти изъявили не все. В половине одиннадцатого группой из шести человек мы выходим. Вначале идём берегом Курайгагны, затем через болота-мари выходим на борт. Лучше бы мы этого не делали. Влезли в такие буреломы и заросли стланика, что местами шли не касаясь ногами земли, как обезьяны по веткам. Хорошо, что без рюкзаков. До ключа Медвежий от места нашего бивака не далеко, всего около 3,5 километров, но этот путь мы шли как-то долго, более двух часов.

В начале второго мы спустились к ключу и, пройдя вверх по нему метров сто, за поворотом увидели тридцатиметровый водопад. Может конечно и не тридцать, может и поменьше (на карте он не обозначен), но впечатляет.

Высокая вода в ключе заставила нас буквально по кошачьи пробираться вдоль крутого левого берега по скользким камням. Всё-таки тот циклон, в который мы попали несколькими днями ранее, позволил нам увидеть водопады Дуссе-Алиня во всей красе. Если в белом свете светило солнце, то около чаши водопада стояла морось и дул сильнейший ветер. Откуда бы ему взяться, если вокруг всё закрыто скалами? А всё от падающей воды! Здорово!

А выбрались наверх, к линии начала падения воды, то эмоций наших стало ещё больше. Шум водопада остался где-то внизу, а перед глазами стремительно несущийся через ледяной коридор поток. И льда здесь столько, что таять ему до конца августа! И сказочной красоты горы! Одно слово – Дуссе-Алинь!

Назад мы решили идти вдоль берега Курайганы. Река тоже впечатляет. Поднявшаяся за ночь вода сделала эту реку вполне пригодной для сплава. Но какого сплава! То что мы увидели ниже устья ключа Медвежий – это пятисотметровая шивера, по нашей оценке IV категории сложности, которую вполне можно идти на катамаранах-«двойках». Но, к сожалению, только по такой воде, или выше и только от устья Медвежьего. Но для этого надо ждать циклон. Если вода обычная, то Курайгагна для сплавных судов не проходима.

Ниже Медвежьего до устья ключа Перевального сплошных завалов в русле нет. По всей видимости отсутствие сплошных завалов сказывается большим уклоном (около 15 м/км). Ширина русла 15–20 метров, опасность могут представлять только отдельные упавшие в воду деревья. Подъём и падение воды во время паводка происходит быстро, что называется «на глазах». Берега, как правило, обрывистые, с нависающими деревья

ми, кос и отмелей мало.

К половине третьего возвращаемся в лагерь, а в три обедаем. Солнце по-прежнему радует нас своим сетом и теплом. Но к четырём часам оно всё же спряталось за тучи. И как только стали собирать суда начал капать дождь. Хорошо, хоть капал не долго. К вечеру оба катамарана были готовы. Завтра начинается вторая часть нашего путешествия – сплавная.

А ночью опять дождь.

24 июля 2004 года

Утро совершенно не порадовало своей погодой, кроме того, что  вода вернулась к уровню позавчерашнего дня. По вчерашней воде не то что идти нашими шести-, пятиместными катамаранами, но и отойти от берега весьма проблематично было бы. Над головой висит туман, небо без прояснений, но хоть дождь не идёт.

После завтрака насколько возможно быстро собираем лагерь, увязываем вещи и в половине одиннадцатого отваливаем от берега. Солнышко как будто радо этому, провожает нас. Туман ушел. Хорошо.

Река узкая, идти приходится очень внимательно, иногда спрыгиваем в воду и проводим катамараны по мелким местам на руках. Вода очень холодная, ноги аж сводит.

Первым идёт шестиместный катамаран «Арго», а чуть поодаль – пятиместный «Горизонта». Идём так, чтобы не терять друг друга из виду, но и чтобы не мешать, чтобы было время и расстояние для манёвра, дистанция примерно 100 – 150 метров.

Первые 2,5 километра сплава – сплошной быстроток с редкими уловами. Русло прямое, уклон около 10 м/км. Линия движения просматривается с наплыва.

Следующие 10 километров сплава заставили потрудиться. На этом участке русло заметно выполаживается, появляются лесные завалы. На одном из них пришлось поработать пилой.

Последние 1,5 км перед впадением в Левую Бурею представляют сплошную шиверу с уклоном около 20 м/км. На левом повороте в русле вначале появляются отдельные глыбы, падение резко нарастает. Линия движения не всегда просматривается с воды, возможен переворот судна. Этот участок мы шли с ходу, тандемом, без промежуточных чалок к берегу. Подолгу «сидели» на камнях. В такую воду это препятствие (далее шивера «Нижняя») по нашим оценкам соответствует IV категории сложности.

Перед самым впадением в Левую Бурею река Курайгагна разбивается на две протоки, русло выполаживается. Сложность могут представлять отдельные прижимы в русле Левой Буреи на протяжении первых десяти километров, дальнейший сплав представляет исключительно экскурсионный характер с шиверами не выше второй категории сложности.

По правде сказать к препятствию, а точнее к перепаду в устье Курайгагны мы готовы не были. Всего на всего не увидели на карте штришок горизонтали поперёк реки, он скрывался под словом «Курайгагна». Разглядели только после того, как всё было позади. Вот и получилось, что вместо ожидаемых 10 м/км мы получили 20 м/км.

Приключений на этот день было достаточно и мы, найдя первую приличную высокую косу в Левой Бурее встали лагерем. Как только поставили тент, дождь нас ещё немного помучил и к трём часам выглянуло солнце.

Что же дальше? А дальше нас ожидают несколько дней хоть и длительного, но сравнительно безопасного и в чем-то нудного сплава.

Итоги дня. Мы совершили первопрохождение на туристских судах нижней части реки Курайгана при уровне воды: выше среднего.

25 июля 2004 года

Ночью дождя не было, но и чистого звёздного неба тоже не было. С утра лёгкий туман. Однако после восьми появляется солнце.

К девяти часам солнце уже светит так, что можно загорать. Пока собираем вещи, укладываем их на катамараны, мы немножко загораем. В половине одиннадцатого мы отваливаем от берега. Рыбаки надеются, что в устье реки Корбахон будет рыбалка.

Река бежит шустренько. Местами русло сужается, а скорость воды возрастает, местами река бежит широким мелким руслом. Перепад чувствуется, хотя долина уже весьма широкая.

В устье Корбахона рыбалки так и не получилось, не получилось её и потом. Место для обеда долго выбирали. Оно должно было быть такое, чтобы было место для рыбалки, коса и дрова. Но таких место долго не было. Наконец то нашли нечто похожее: на большой абсолютно голой островной косе левого берега посредине лежит ошкуренный ствол лиственницы, неподалёку старый лиственничный корень-пень. Ствол оказался сырым, а вот распиленный и поколотый на чурки корень превратился в замечательные дрова, остатки которых после обеда мы забрали с собой, кто его знает, что будет дальше, надо быть готовыми к дождю.

Послеобеденный сплав, несмотря на все попытки и старания рыбы не принёс. 

26 июля 2004 года

Второй сплавной день по Левой Бурее. Мало чем примечателен, кроме разве что того, что вечером тент ставить не стали. Предвестий плохой погоды не было никаких.

После ужина решили посмотреть: а как там наша гитара. Ведь после сплава по Курайгагне, когда весь экипаж «Арго» прыгал по катамарану, её так и не доставали. Достали. Так и есть, первая струна порвана, да и гриф надо как-то поставить на место. Роман Стафик поколдовал над ней и вручил Дмитрию Вячеславовичу. А Дмитрий Вячеславович под звёздным небом стал петь лирику и постепенно-постепенно поусыплял народ.

Шевцов Михаил Николаевич

Отрывок из сочинения «Как я провёл лето»

Самое яркое впечатление похода – это не вдруг увиденное с перевального взлёта озеро Горное, не первый день сплава с бесконечной шиверой Нижней. Это звёздное небо, которое мы наконец-то увидели (ставить тент не стали) и большой пионерский костёр из плавника. Настоящий «медвежий угол». Только летящие по небу спутники напоминают о цивилизации. И, сквозь пелену сна, голос Паши Игумнова: «Фотографируйте меня скорей!» В руках у него «нечто» – хариус на кило двести. Взял на «мыша». Убедительная победа после неудачной рыбалки на озере Корбахон. Там у Паши сломалась удочка.

Тут и решетка пригодилась, которую Дмитрий Вячеславович нес сквозь дебри Дуссе-Алиня. Мне же досталась самая интересная часть – голова.

Можно многое сказать о кулинарном искусстве нашего руководителя и завхоза. Ребята, ходившие в походы с Дмитрием Вячеславовичем подтвердят мои слова.

Бесспорно одно – такие мгновения стоят долгих дней подготовки, тяжелых километров бездорожья в болотных сапогах (Привет стланику!). В эти минуты забываешь о суете повседневной жизни и остаёшься самим собой, человеком, которому выпало счастье родиться и жить на Земле.

Верин-Галицкий Д.В.

Миша! Большое спасибо за тёплые слова.

Через пятнадцать минут после хариуса Паша принёс ещё одну добычу – килограммового ленка. И больше, сколько в эту ночь не пытались наши рыбаки ловить, пусто. Как отрезало.

27 июля 2004 года

Утром солнце. Не спеша собираемся, сушим от ночного тумана палатки. Да и вещам неплохо полежать на солнышке. Пока собирались, Роман вытянул на блесну (!!!) хариуса на 1,3 килограмма. На 100 грамм больше, чем ночью Паша вытащил на «мыша». Есть надежда, что до обеда рыба будет ещё. Так и случилось. В конце концов, обед наш состоял из ухи, рыбы печёной на решетке и планового борща.

К семи вечера Левая Бурея встретилась с Правой Буреей, и дальше мы поплыли просто по Бурее. Место на стрелке нашим рыбакам не понравилось, и мы поплыли дальше. Минут через тридцать всё-таки мы встали на хорошей косе с большим заломом, несмотря на все протесты рыбаков, что «здесь рыбы нет». Но куда уж дальше плыть, когда половина восьмого времени?!

28 июля 2004 года

Выплыли в одиннадцать. Почему? Просто так получилось. До вечера ничего особенного не произошло. Солнце радует. Любуемся кучевыми облаками. Вот уж загадка природы! Пусть не для науки, но для тех, кто на них смотрит.

В районе семи часов вечера стали искать место для лагеря. Плывём, плывем, а места нет. Уже устали грести, ну не в траву же вставать. В конце концов, Михаила Николаевича место выбрал. Не совсем то, чего бы хотелось, но встать можно. Правда и здесь трава, да и все ровные площадки не галечниково-песочные, а илисто-земляные. Ладно бы если бы сухие были, а то мокрые, вода только-только сошла.

С костровым местом долго не мудрили, а вот под палатки место пришлось поискать. В конце концов, конечно же, поставили, правда, метрах в ста от костра и через кусты палатки было не видать.

Когда ставили большую палатку, выяснили, что нет тента на неё. Классно! Самое неприятное, что тент чужой и его надо будет отдавать. Где оставили можно только догадываться

Чуть позже, когда катамараны были уже разгружены и палатки стояли, оказалось, что буквально двести метров ниже есть совершенно замечательное место, но переноситься уже смысла не было.

Когда ночью ложились спать, то в темноте Рома Стафик заблудился, долго плутал по кустам, что даже воскликнул: «Ну, где эта палатка!»

29 июля 2004 года

Дежурные поднимаются в семь часов. Общий подъём в восемь и завтрак

Выходим в десять, по информации от нашего штурмана, Михаила Николаевича Шевцова, до посёлка Шахтинский осталось не более семи километров. Что ж, семь так семь. Молодёжь в лице Долженко Ксении от радости встречи с магазином громко радуется, что этим потихоньку начинает доставать всех.

В одиннадцать часов, мы встречаем рыбаков с микрогрузовиком. Они с одной из баз лесозаготовителей. И они нам сообщают, что до Шахтинского по реке 26–27 километров. Так, Михаил Николаевич, а по Вашему прогнозу мы до него уже почти доплыли!

До половины третьего мы безуспешно пытались догрести до посёлка, причем от одиннадцати в течении трёх с половиной часов гребли практически не переставая. В конце концов, Дмитрию Вячеславовичу это надоело и в без двадцати три к недовольству Ксении  мы остановились на, обед.

С обеда вышли в четыре и до Шахтинска гребли ещё сорок минут.

Почти пятьдесят минут потратили на экскурсию в Шахтинск, но открытого магазина в нём так и не нашли. Как оказалось, хозяйка магазина ещё в двенадцать часов уехала в Чегдомын. Картошки в посёлке свежей ещё не наросло, а старая уже закончилась.

С половины шестого до половины восьмого плывём уже по совершенно равнинной реке. Рыбаки ещё тешат надежду, что-либо поймать, но рыба так и не ловится.

В половине восьмого место для ночёвки опять выбирают рыбаки. Для лагеря место оказалось классным – высокая коса с большим заломом, а вот рыбалки так и не получилось.

Когда ставили лагерь, выяснили, что выброска с верёвкой, на которой ставили тент, также бесследно исчезла, как и тент. Теперь уж пострадал Дмитрий Вячеславович. Это его была выброска.

К вечеру небо затянуло и временами начинает капать дождь. К полуночи появляются звёзды, но и ночью рыба клевать не захотела.  

30 июля 2004 года

Погода с утра хмурая, но дождя нет. Выплываем в одиннадцатом часу. Торопиться некуда, но и на катамаранах не сидим. Кажется, наши рыбаки уже успокоились и перестали блёсны свои мочить в воде.

К окончанию первого часа нашего сплава зачалились на одном из островов размять ноги и обнаружили подвешенный на дереве пакет с картошкой. Картошка уже несколько позеленела, да и проросла порядочно. И, судя по всему, тот, кто её оставил за ней уже не сюда вернётся. Забрали. Вечером приготовим.

Около двенадцати часов проплываем устье реки Ниман. Начался ветер в лицо, солнце ушло за тучи, стало как-то неуютно и холодно. Михаил Николаевич решил, что им на своём катамаране грести против ветра не с руки и запустили в воду «водяной парус» (вытяжной парашют), который, как предполагалось «разгонит» их катамаран. И грести они перестали вовсе. Короче тунеядцы. Катамаран же «Арго», вначале рыпнулся, а затем, несколько «огорчившись»  такому поведению своих друзей из  «Горизонта» и тоже лёг спать. Так самосплавом мы потихоньку и плыли. Правда, с перерывом на обед. Потом, в конце концов, это всем надоело, а больше всех это надоело Дмитрию Вячеславовичу и в половине пятого мы снова начали грести.

Около половины шестого вышли на берег размять ноги и… нашли немного грибов. В азарте стали обыскивать всю округу. Ещё нашли. Спустились на катамаране чуть ниже и ещё нашли.

А на ужин у нас были жаренные на последнем масле грибы с жареной же картошкой. Ну и, конечно же, то, что и полагалось по раскладке – гречневой каши с тушенкой.

Вечером много разговариваем, ведь завтра последний день нашего похода.

31 июля 2004 года

До моста по нашим прикидкам не долее трёх часов гребли. Вышли в начале десятого. Погода замечательная, утром обнаруживаем на небе кучевые облака. Странно! Обычно они появляются к полудню, а к вечеру снова исчезают, а тут в семь утра и уже кучевые.

Так и есть, к двенадцати часам подошли к мосту. Быстро разбираем суда, сушимся. Есть надежда, что сегодня вечером сядем в поезд. Снимаем последние кадры нашего фильма про поход. В три часа поднимаемся на мост, последнее походное фото на память и направляемся в сторону Нового Ургала.

Вот когда обедали и сушились, машины так и гоняли туда-сюда. Теперь же ни одной. Что ж, придётся идти тринадцать километров в полной выкладке. А что делать?! По времени мы к поезду успеваем.

Однако, не прошли мы и четырёх километров, как нас догонят микрогрузовик с двумя рядами сидений. В него загружаются все рюкзаки, и некоторая часть туристов во главе с руководителем, которому надо на вокзал покупать билеты.

Каких-то чудес и приключений на вокзале и в посёлке не произошло. Те, кто шел пешком, уже через полтора часа были на вокзале. И в шесть вечера мы все вместе провожали Катю Шевцову, которой ехать надо было не в Хабаровск, а к себе в посёлок Берёзовый, с которого мы и начали наше путешествие.

А в девятнадцать часов двадцать минут мы и сами из окна вагона поезда Чегдомын – Хабаровск помахали рукой Новому Ургалу

1 августа 2004 года

10 часов 10 минут. Мы в Хабаровске.

Вот, к сожалению, закончился ещё один наш поход.

Итоги путешествия, выводы и рекомендации

Задача, которая ставилась перед группой при планировании маршрута, в основном была выполнена. Не выполненной же частью маршрута оказалось только посещение озера Медвежье. Однако, в связи с достаточным для сплава уровнем воды в Курайгагне, стало возможным первопрохождение участка Курайгагны от ключа Перевального до устья в Левую Бурею. Шивера, которой Курайгагна завершается, получила название «Нижняя». При нашем уровне воды сложность данного препятствия можно оценить как четвёртая категория сложности. При малом (обычном) уровне воды данное препятствие является непроходимым.

Несмотря на невысокую сложность маршрута (третья категория) и его протяженность,  данный маршрут можно рекомендовать только подготовленным группам. В нашем случае детско-взрослой группы, несмотря на не самые благоприятные метеоусловия первой половины похода, мы смогли достойно справиться с поставленной перед собой задачей.

При выходе на данный маршрут настоятельно рекомендуем спрашивать разрешения в администрации Верхнебуреинского заповедника, по территории которого проходит первая половина маршрута, во избежание неприятностей.

По прошествии нескольких лет, из 2008-го года.

Посещение заповедника для нас стоило некоторым количеством проблем на маршруте на кордоне «Стрелка» (слияние Левой Буреи с Правой Буреей), с объяснениями, составлением протокола на всех взрослых участников. А по завершении похода встречей руководителя (Верин-Галицкого Д.В.) с директором заповедника в главной природоохранной организации Хабаровского края, где был заплачен штраф в сумме весьма приличной для детской самодеятельной туристской группы. А еще через два года (в 2006 году) Администрация заповедника на основании статьи в домашнем журнале хабаровских туристов «Грань» (см. ниже) захотела получить еще денег в сумме еще большей того штрафа, который уже был заплачен, через подразделение судебных приставов. Основание: в статье написано, что были пойманы ленки. (Но ведь как поймали, так и выпустили, и там нигде не написано, что мы их ели, солили, мариновали и пр.) Верин-Галицким Д.В. был подан  иск в суд о неправомерности действий Администрации заповедника. Суд иск удовлетворил, и штраф, в основании которого был литературный текст, был отменен. А если бы было написано, что инопланетяне своим космическим аппаратом при посадке сожгли пять гектаров леса? Этот бы сожженный в литературном сочинении лес, нашли бы в реальности и приписали бы нам?  Ну уж увольте!

Конечно, на Дуссе-Алине красиво, но связываться с Администарцией заповедника, поверьте, не стоит. Вам слишком дорого это станет. Самодеятельных туристов, которые просто ходят по своей земле, бережно к ней относятся, они не любят. А чего их любить, они же дохода в виде денег не приносят? Каков смысл этой любви?

Д.В. Верин-Галицкий

Мы пришли к тебе, ДусСе-Алинь

Статья в журнал «Грань»

Участники: Верин-Галицкий Д.В., Шевцов М.Н., Тимохин В.М., Стафик Роман,

Быков Артём, Игумнов Павел, Долженко Ксения, Монченков Владимир, Шевцова Екатерина, Тимохин Михаил, Леоненко Александр

Маршрут:  Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре – посёлок Берёзовый – река Нилан – ключ Гремячий Лог – ключ Водопадный – озеро Корбахон – перевал через Дуссе-Алинь (1800) – река Курайгагна – ключ Медвежий – водопад Медвежий – река Курайгагна – река Левая Бурея – река Бурея – пос. Новый Ургал – Хабаровск

Продолжительность:   16 дней

Протяженность:   340 километров (75 км – пешком, 265 км – сплав)

Сроки: 15 – 31 июля 2004 года

К этому походу мы готовиться начали за три месяца до его начала. Пешеходно-водная комбинация способов передвижения для длительных путешествий уже никого не удивляет, но каждый, из потенциальных участников этого похода, ожидал от этой комбинации чего-то своего. Турист, который уже вкусил прелести водной стихии, как правило, без особого восторга относится к пешеходным заброскам, переходам пешком от одной реки к другой. Всё-таки вода есть вода! А здесь пешеходная часть похода – это не что-то второстепенное, воспринимаемое как необходимость, а просто первая половина похода, включающую в себе основные кульминационные моменты похода. Да пешком, да тяжело, всё водное снаряжение в рюкзаках, тропы только звериные, буреломы да кедровый стланник.  Но то, что, в конце концов, мы увидели, с лихвой окупило все наши труды. Дуссе‑Алинь это Дуссе-Алинь. Для того чтобы увидеть эти горы, эти скалы, эти озёра, эти водопады стоило идти сюда.

Район хребта Дуссе-Алинь труднодоступен для массового туризма, в отличие, например, от «домашней» реки Туюн, хотя бы эта река и очень интересна. Периодичность посещений этого горного массива туристами один раз в 2,5–3 года. На моей памяти в этом районе походы совершали только достаточно взрослые и опытные туристы, как зимой, так и летом. В нашей же группе, если посмотреть на года рождения участников, половина – 15-16 летние подростки, а средний возраст всех участников 22 года. Неплохо! Но сил и опыта нам хватило.

Мне не хотелось бы пересказывать хронологию похода, наверное это не очень интересно, остановлюсь лишь на своих ощущениях некоторых  происходящих во время похода событий.

Ощущение первое. Болотные сапоги. По большому счёту в серьёзные классические пешеходные походы ни я, ни Михаил Николаевич Шевцов, ни Роман Стафик не ходили.  Серьёзные лыжные и водные – да, а вот пешком по тайге – нет. Зачем летом ходить пешком, если есть вода?! А здесь первая часть нашего похода – это классическая «пешка»  в «классических» болотных сапогах. По поводу этих самых болотников у нас было много вопросов. Но, прислушавшись к тому, что сказали опытные туристы-пешеходники (Деев В.М., Солодовник Е., Балыков Ю.А.), мы не стали проявлять самодеятельности и не проигнорировали  их советов. И болотные сапоги на выходе были у всех! Может быть кому-то покажется, что говорить о болотниках лишне, но для всех, кто был в этом походе, так не кажется. Уже на третий день Роман Стафик сказал, что если ему кто-нибудь что-нибудь нехорошее скажет относительно болотников, то он пояснит непонимающему товарищу что это такое. Мало того мы им, т.е. болотным сапогам, сочинили бы песню, если бы могли, но, к сожалению, талантом таким не обладаем.

Ощущение второе. Настоящий водный поход. Водным наш поход стал задолго до того, как мы оттолкнули наши катамараны от берега. Ещё когда мы ждали в посёлке Берёзовом машину, начался дождь. Он не был проливным, сильным и коротким, он был нудным, моросящим и долгим. Настолько долгим, что вся первая пешеходная часть пути сразу стала пешеходно-водной, или точнее пешеходно-мокрой. Иногда дождь делал перерывы, иногда был более сильным, иногда менее. Ещё было бы полбеды, если бы вокруг было что-то видно и с ориентированием не было бы проблем, но кроме постоянной мороси идти нам пришлось в облаках. Сначала, пока мы были в районе Гремячего Лога, они ещё были где-то наверху, а вот когда вошли в ключ Водопадный, то видимость резко ухудшилась. Мы вошли в облака, и иногда становилось видно не более двадцати метров. Как только появлялись просветы, мы пытались на карте определить своё реальное местоположение. Я особо не волновался, что мы зайдём не туда.  Главное что нас довезли до устья Гремячего Лога, а здесь же остаётся разобраться с притоками и сворачивать куда надо. В карту я заглядывал редко, этим больше занимался Михаил Николаевич. Мне же достаточно было в голове держать общую картину.  Пока есть рядом река, её видно, а если не видно, то слышно. А выйти из своей долины?... для этого талант надо особый иметь. Но главное в этом деле чутьё и уверенность! Так что если есть чутьё, уверенность, компас и карта-километровка, то можно ходить и без GPS. Да и раньше как-то без этого прибора  обходились. Хотя игрушка и неплохая. А может быть туристы разучились ориентироваться, читать и чувствовать рельеф, или перестали учиться этому?

Ощущение третье. Куда делся пучеглазый ленок? До похода много были наслышаны про пучеглазого ленка на озере Корбахон. Пришли на озеро, ленок есть, поймали с десяток (от 0,5 до 1,3 кг), но как ни разглядывали их глаза, «пучеглазости» не обнаружили. Ленки самые обыкновенные. Может быть «пучеглазость» проявляется в другое время года, например в сентябре или мае? Но ни в сентябре, ни в мае мы этого проверить не сможем.

Ощущение четвёртое. Явно на нас кто-то сверху смотрит. В день, когда нам предстояло переваливать через Дуссе-Алинь погода уже с утра солнечная. Хоть смогли как следует рассмотреть и поснимать водопад ключа Водопадный. К часу дня поднялись на ригель с которого начинается предперевальный склон. Но прежде чем идти к перевалу надо сходить через микроперевал к озеру Горное. Перевал то к нему действительно маленький, но вот чтобы подойти к нему, надо сначала спуститься по кедровому стланику в ручей, а оттуда подняться на ригель. Озеро Горное с одной стороны окружено красивейшими скальными стенами, а с другой стороны заперто плотиной ригеля. Издалека оценили время на свой возможный путь и поняли, что его то у нас и нет. Надо переваливать, а то опять какие-то облачка подозрительные бегают прямо над нашими головами. Возвращаемся к рюкзакам, немного отдыхаем и к перевалу. Я иду первым. Сначала по каменной осыпи. Потом через стланник. А потом снова по осыпи. На стланнике мне пришлось в нескольких местах пропиливать карманной пилой-сучкорезкой (хорошая вещь, настоятельно рекомендую) проходы. А как вышли за высокий стланник, то решили, что прежде чем идти к перевалу, надо вначале подняться на гребень. По карте за ним должно быть озеро Горное. Снизу не подошли к озеру, так хоть сверху посмотрим. Не доходя до гребня метров пятьдесят, бросаю рюкзак и наверх. Так и есть. Восхитительно! Облака бегут к нам из долины Нилана, мы на их уровне. Вот она – высота птичьего полёта. Скальная стена за озером смотрится сверху несколько иначе, чем мы её видели полтора часа назад. Наверное, снизу бы это озеро и всё что его окружает, такого впечатления не произвело!  Один за другим поднялись все наши ребята. Восторг в глазах абсолютно у каждого. Ну, это надо видеть, это надо пережить!

Но, восторги восторгами, а идти к перевалу то надо. Идём траверсом, не теряя высоты, и не набирая её.

В половине пятого мы на перевале. Роман быстренько разобрал тур. В нем записка Игоря Ольховского от сентября 2001 года. Три года здесь никого не было, ну кроме медведей. Вниз с перевала в нашем направлении уходит явная звериная тропа. Сомнений нет – медвежья. Спуск с перевала не сложен, двадцать минут и мы все у подножья предперевального склона. И тут закапал дождь. Опять! Суток ещё не прошло, как мы с ним простились. Но к перевалу шли, на озеро смотрели и переваливали то мы без дождя! А то, что он пошел опять, так это чтобы не расслаблялись.

Ощущение пятое.  Весло – лучший друг туриста-пешеходника (на наш взгляд). Все в нашей группе, кто относит себя к истинными туристам-водниками несли в руках свои пластиковые вёсла. Очень хороший альпеншток как оказалось! Как на склоне, так и при броде через реку. А когда я с рюкзаком провалился  выше чем по пояс в какую-то пустоту под толстым слоем мха, то вылезти быстро, не скидывая рюкзака, из этой дыры я смог только благодаря веслу. Просто положил поперёк и опёрся на его середину, изобразил штангиста и вылез. А когда идёшь по ручью, так лучше опоры и помощника нет. Так что, товарищи пешеходники, покупайте катамаранные вёсла и ходите с ними в походы. Пригодится.

Ощущение шестое.  Кто кого напугал больше? От перевала прошли не более пятисот метров, как слышу впереди вопли, перемешивающиеся с отборной бранью.  Что такое? Подходим. Не доходя до небольшого озерца в русле ручья, по которому спускались, стоят наши туристы и очень эмоционально обсуждают то, как Рома Стафик только что глаза в глаза (между ними, правда, было озеро шириной метров двенадцать) встретился с медведем. Никто его кроме Романа увидеть не успел, поскольку весьма эмоциональных воплей направляющего хватило, чтобы вверх побежали все, кто шёл следом за Ромой. Рюкзаки же тех, кто бежал  вверх по ручью, остались валяться возле озера, как сбросили сами, не помнят. Сам же Рома, придя в себя, не сразу отважился спуститься за рюкзаком. Наверное, сильным было потрясение от встречи. Дальше мы шли так: я первый с ракетницей на вытянутых руках перед собой, чтобы в случае чего пальнуть вверх и испугать медведя, если он встретится, конечно. Шли очень быстро, но поскольку время было уже достаточно позднее, и дождь снова грозил начаться, то, пройдя километра полтора от места встречи с медведем, вынуждены были на мало-мальски сносном месте встать на ночёвку. Но разговоров про встречу с медведем было много не только в этот вечер, но и на протяжении всего похода.  

Ключ, по которому мы спускались с перевала, в котором мы встретились с медведем, в котором любовались вторым на нашем пути водопадом мы решили назвать Перевальным. Кстати, водопад хоть и не очень высок, но красив – десять метров падающей воды разбитые на две ступени. Впечатляет.

Ощущение седьмое.  Мощь Медвежьего водопада. Когда планировали маршрут, то к водопаду в ключе Медвежьем и озеру Медвежьему мы должны были сделать радиальный выход. Он должен был занять полный ходовой день. Однако, в Водопадном ключе мы несколько подизрасходовали свой временной лимит и силы. Поэтому решили ограничиться радиалкой только к водопаду. В этот же день нам необходимо ещё было собрать суда, чтобы утром следующего дня начать сплав.

К водопаду от лагеря шли около двух часов. Опять по стланику, а местами и по болоту. Вместо того, чтобы идти вдоль Курайгагны мы потащились под склон, ну и хлебнули всех прелестей общения с суровой дальневосточной тайгой. Основное препятствие это конечно же стланник выше человеческого роста, по которому либо идти по веткам, не опускаясь на землю, либо пробираясь вдоль корней не выползая на ветки. Мы чередовали между собой оба способа. По другому никак. В ручей Медвежий мы вышли двустами метрами ниже водопада и из-за поворота  его сразу не увидели, но дыхание его почувствовали. Высокая вода в ключе заставила нас буквально по кошачьи пробираться вдоль крутого левого берега по скользким камням. Но когда перед глазами предстал водопад, то он нас просто очаровал. Тридцать метров падающей воды! Да ещё и очень мощной воды! Всё-таки тот циклон, в который мы попали несколькими днями ранее, позволил нам увидеть водопады Дуссе-Алиня во всей красе. Если в белом свете светило солнце, то около чаши водопада стояла морось и дул сильнейший ветер. Откуда бы ему взяться, если вокруг всё закрыто скалами? А всё от падающей воды! Здорово!

А выбрались наверх, к линии начала падения воды, то эмоций наших стало ещё больше. Шум водопада остался где-то внизу, а перед глазами стремительно несущийся через ледяной коридор поток. И льда здесь столько, что таять ему до конца августа! И сказочной красоты горы! Одно слово – Дуссе-Алинь!

Ощущение восьмое.  Бильярд. Когда на следующий день после экскурсии к Медвежьему ключу оттолкнулись от берега и поплыли, то сразу почувствовали, что речка не простая. Очень узкий коридор и очень сильное течение. И расслабляться нельзя ни на минуту – либо налетишь на камень, либо на корягу, либо на расчёску. Первые два часа сплава порадовали нас и хорошими шиверами, и несколькими проводками судов по узким коридорам, и несколькими небольшими обносами. Вчерашнее солнце ещё накануне вечером сменилось дождевым мокрым небом, и совершенно непонятно надолго ли такая погода. Мерзко, холодно и от этого совершенно никакого восторга от новой реки.

К концу второго часа нашего сплава по Курайгагне, когда по всем признакам мы уже должны были подойти к устью реки и выйти в Левую Бурею, вдруг совершенно неожиданно для нас выплываем из-за поворота и видим сидящий посреди реки на камнях катамаран Михаила Николаевича. И течение как-то ускорилось, и прохода между камнями как-то не видать. Пока мы пытались разглядеть, между какими камнями нам пролезть, нас точно так же бортом накидывает на камень. Очень приятно! Тем более, что совершенно непонятно в какую сторону лучше  нам стягивать судно. Кругом огромные валуны, между которыми прохода, в который мог бы пролезть наш катамаран нет. Однако юность мужает в борьбе и каким-то чудом, прыгая по катамарану, по камням, иногда проваливаясь по пояс в ледяную воду, перевалив одну гондолу через камень, из этой ловушки мы вышли. Несколько скользящих ударов по камням и мы снова прочно сидим на камне.

В какой-то момент я посмотрел вниз по реке. Да, такого каменного огорода, да ещё по которому надо как-то проплыть, не говоря уже о том, что это надо сделать нам и никому другому, я никогда не видел. А перепад метров пятнадцать на километр точно есть. И как мы этого на карте не увидели. Вчера, когда смотрели карту выход из Курайгагны увиделся очень пологим. А тут такой «дерибас»! И это только начало шиверы. До ближайшего поворота в зоне видимости километр точно, а сколько ещё она продлится за поворотом? Да, ребята, это не туюнские «троечные» препятствия. Это несколько круче. Ещё если учесть, что нас не четверо, а шестеро на катамаране.

Один раз нас так впечатало, что  продолину, которую прижало к камню чуть не сломало. Хорошо, что рама нашего катамарана была сделана из сырой лиственницы, только это её и спасло! Ещё не хватало, чтобы наше судно развалилось посредине шиверы! Несколько раз меня на моём левом носу по пояс погружало в воду, и я уже мысленно простился с камерой, упаковка с которой  стояла перед моими коленями. Брызги, да и сильнейшие обливания моя упаковка держит хорошо, а вот чтобы подолгу находиться под водой, так этого на своей видеокамере я ещё не испытывал. Наверное, время пришло.

Кидало не только катамаран, но и нас по катамарану. Благо все молодые, цепкие и с хорошей реакцией. Как вёсла не потопили, это чудо какое-то! Наверное, все прирождённые водники, которые могут цепко держатся не только за своё весло, но и за раму своего катамарана.

В общем, преодоление этой шиверы несколько напоминало движение биллиардного шара по биллиардному столу – от камня к камню, от удара к удару. Уже потом, после того как всё закончилось, Роман сказал, что с кормы очень чётко было видно, что мы плывём не туда, куда пытаемся поворачивать наш катамаран, а туда, куда направит нас очередной удар о камень.   

  В конце шиверы было конечно место, где порулить, блеснуть умением управлять катамаран, и валы были хорошие, но это было хоть и здорово, но уже не то. Это было уже слишком привычным, по сравнению с тем, что пришлось испытать в верхних трёх четвертях этой длиннющей шиверы. Хоть книжку пиши. Ну, если не книжку, то хороший сюжет для неё. Жалко, что никто нас не снял. Оба катамарана мужественно боролись за живучесть.

Когда же вышли в Левую Бурею, а Курайгагна заканчивается именно этим препятствием, то оказалось, что ноги вот-вот сейчас отвалятся, во всяком случае у меня. Хорошо, что я ко всему прочему ещё и старый турист-лыжник, и как греть ноги меня учить не надо – обнявшись с ближайшим деревом, я махал ногами так, что они сначала готовы были отвалиться, а только потом я почувствовал приток крови к пальцам.

Пройдя от устья ещё с полтора километра, нашли неплохое место и решили, что на этот день приключений хватит. А через час закончился дождь, и выглянуло солнце.

Каких-то сведений о прохождении на гребных судах реки Курайгагна у нас нет. Поэтому у нас есть полное основание считать прохождение этой реки от ключа Перевального до её устья как первопрохождение, и шивере мы тоже имеем право дать своё имя. Пусть она называется Нижней.

А камера моя не промокла, упаковка выдержала. 

Ощущение девятое.  Спасательным жилетом пренебрегать нельзя. В тот день мы должны были подойти к посёлку Шахтинский. Наш штурман Михаил Николаевич утром сказал, что карта ему говорит о том, что до посёлка около двадцати километров. К обеду будем в посёлке. А некоторые члены нашей группы слово посёлок сразу изменили на слово магазин и… В общем притомили.

К двенадцати часам мы уже подустали от гребли, и двое не самых сознательных наших гребца (Роман и Ксения) завалились спать. Подходя к одному из поворотов, вдалеке, несколько ниже самого поворота я увидел небольшие белые барашки. Ну, камушки и камушки, ничего особенного, сколько их уже было?! Но  когда мы оказались уже в пятнадцати метрах от этих «камушков», то я уже вблизи увидел, что впереди слив, а за ним белой пены не видать, и это самое неприятное. Значит, это водопадный слив и нас несёт прямо на него. Командую: «Вправо, вправо». Пытаемся перебить струю, но уж очень короткое расстояние, сильная струя, очень широкий слив, груженый катамаран, и не шесть вёсел, а только четыре. В общем, не вытянули, свалились вниз. Перед тем как свалиться вниз успели развернуть катамаран носом вниз. Но  как только свалились в пенный котёл, нас кинуло носом влево, да так, что  меня кинуло на раму между гондол, как раз между первой и второй поперечинами. Хорошо, что колени в посадке были закреплены, иначе вылетел бы. Лежу и чувствую, что подниматься не стоит, моим левым бортом нас тащит под слив, причем тащит уверенно, и если я поднимусь, то нас просто сможет перевернуть, чего очень не хотелось бы. Пытаюсь воткнуть весло в воду поймать нижнюю струю, и даже поймал, нас ещё немного подержало и выпустило из котла. Вряд ли помогло моё весло, уж очень слабы были мои лежачие потуги.  А вот Вова Монченков (в простонародье Вован, моя диагональ, правый борт, корма), как рассказывал Михаил Николаевич, наблюдавший за этой сценой со стороны, сумел вывеситься и дотянуться до прямой сильной струи. И так держал, что нас не только не перевернуло (Вован был противовесом), но и выпустило из этого пенного котла.

А котел  этот был очень даже не маленький: четырёх с половиной метровый катамаран в нём уместился, и ещё два таких катамарана уместилось бы. А высота слива ну, наверное, чуть меньше метра.

Это всё ладно, это так – предисловие. Главной кульминацией этого события стало следующее. Когда я как потерпевший орал «Вправо, вправо!», Рома Стафик проснулся, протёр глаза и схватил весло. Схватил он его тогда, когда мы уже падали по сливу вниз, а так как он сидел, когда спал не на своём месте, а на правой гондоле посредине вместо Артёма (Артём же вместо Ромы рулил на левой корме), то в момент падения и поворота катамарана влево, его выкинуло за борт вправо. Если мне удалось схватиться за раму, то ему хвататься было не за что, и он просто улетел в воду. И уже из воды с веслом в руках наблюдал за всем, что происходило с нами.

Уже после, когда Рома делился впечатлениями от случившегося, он сказал, что в который раз убеждается в том, что нельзя пренебрегать спасательным жилетом, какой бы не казалась простой река. Так что товарищи туристы-водники и им сочувствующие, не искушайте судьбу, не относитесь прохладно к своему спасательному жилет!

До половины третьего мы гребли без отдыха в надежде приплыть в Шахтинский, но утренний прогноз нашего штурмана никак не вязался с теми километрами, которые мы уже проплыли. Хватит, надо вставать на обед. И только через час после выхода с обеда мы приплыли в Шахтинск. Но магазин оказался закрыт…